Обслуживание и ремонт Audi A4 и Audi А6 своими руками

Необходимые инструменты

Монтажка, шлицевая отвертка, ключи рожковые "на 17" и 22, ключи комбинированные или головки "на 8", 10, 13, 17, 19. Свечная головка "на 16". Двенадцатилучевая звездочка М8, шестигранники "на 5", 7, 17, съемник масляных фильтров. Динамометрический ключ или безмен. Для замены задних колодок и масла в механической коробке передач понадобятся спецключи. Эстакада, яма или подъемник. Время работы 2- 3 часа (без замены жидкостей).

На смену популярным в России "бочке" и "селедке" ("Ауди-80" и "100" соответственно) приходят пока "некрещеные" А4 и А6. Они уже есть на вторичном рынке: в Москве, например, пятилетнюю "четверку" можно купить за 10 тыс. долларов. Но в ремонте и обслуживании они не дешевле новых, поэтому многие владельцы предпочитают обойтись своими силами или довериться недорогому сервису. Однако даже при ТО нередко требуется специнструмент и профессиональные навыки. Поэтому не стоит полагаться на интуицию, лучше спросить совета у специалистов. Мы воспользовались рекомендациями фирменного техцентра "Каравант".

Речь пойдет о поколении А4 образца 1994 года и А6 - 1997-го. Самые распространенные двигатели - четырехцилиндровые рядные и шестицилиндровые V-образные. Доля дизельных двигателей (1,9 и 2,5 л) сравнительно невелика. Интервал между ТО - 15 тыс. км. Масло и фильтр заменяем при каждом ТО. У двигателей V6 снимаем пластиковую защиту моторного отсека. Для этого шлицевой отверткой поворачиваем десять пистонов ее крепления: ...шесть снизу... и четыре в нишах передних колес.

Масляный фильтр расположен рядом со сливной пробкой. Отвертываем ее ключом "на 19". Момент затяжки - 40 Н.м. В стальной защите российского производства есть отверстие для слива масла. На четырехцилиндровых моторах сливную пробку откручиваем ключом "на 19". Момент затяжки - 30 Н.м для стального поддона и 50 Н.м для алюминиевого. Для замены масляного фильтра стальную защиту удобнее снять (но не обязательно). Болты ее крепления откручиваем ключами "на 13" и 17. Фильтр расположен слева, доступ к нему - снизу. На автомобилях с автоматической коробкой передач открутить его можно только специальным трехлапым съемником.

Замена топливного фильтра на полноприводных моделях - операция непростая: придется снимать топливный бак. На переднеприводных - проще. У них фильтр расположен под днищем автомобиля перед правой задней колесной нишей. Меняем его в зависимости от качества бензина и работы двигателя (примерно через два-три ТО). На А4 отверткой освобождаем два хомута топливных шлангов (на подержанных машинах вместо заводских обычно стоят "нормовские")... Осторожно! Бензин под давлением!

Ключом "на 10" откручиваем крепления кронштейна фильтра (показаны стрелкой). На А6 крепление кронштейна ослабляем внутренней двенадцатилучевой звездочкой М8. Топливные магистрали откручиваем ключом "на 19" (спереди) и "на 17" (сзади), удерживая от проворачивания корпус фильтра рожковым ключом "на 22". При замене фильтра заменяем и уплотнительные прокладки из мягкого металла (4 шт.). Следим, чтобы при установке на них не попал песок. Момент затяжки соединений - 25-35 Н.м.

Для замены воздушного фильтра на обоих двигателях (через одно ТО)... ... отщелкиваем пластмассовую накладку (на первых А4 она отсутствовала)... отсоединяем большой воздуховод (от воздухозаборника)...и малый (от генератора). Отсоединяем разъемы датчика массового расхода воздуха и клапана утилизации паров топлива. Освобождаем от креплений клапан и провода. Отводим пальцами или отверткой четыре защелки крышки корпуса фильтра... и, приподняв крышку, вынимаем фильтр. 

Чтобы заменить фильтр системы вентиляции (при каждом ТО)... головкой "на 8" откручиваем саморез крепления пластиковой накладки низа ветрового стекла...шлицевой отверткой снимаем скобу и поворачиваем три пистона (показано стрелкой). Снимаем накладку и слив. Вынимаем фильтр. Устанавливая новый, обращаем внимание на стрелки - они должны быть направлены вниз.

Свечи меняем раз в 15-30 тыс. км, в зависимости от качества бензина. На V6 за эту операцию неспециалисту браться не стоит - можно повредить провода. На четырехцилиндровых моторах... снимаем пластиковую накладку над форсунками... пальцем освобождаем две защелки декоративной накладки двигателя и снимаем ее. Шестигранником "на 5" откручиваем четыре винта крепления катушки зажигания и снимаем ее. Отсоединяем колпачки свечей. Свечи выкручиваем высокой головкой "на 16" с резиновой вставкой. Момент их затяжки - 25 Н.м. При сборке не перепутайте провода: более длинный подходит не к первому, а ко второму цилиндру (на их изоляции есть маркировка).

Пробки механической коробки передач могут быть под шестигранник "на 17" либо под спецключ (подручными средствами не обойтись). Пробки взаимозаменяемы по резьбе, момент затяжки - 25 Н.м.

Самостоятельно обслуживать "автомат" не рекомендуется, так же как и менять ремень ГРМ. Последний в "Караванте" советуют заменять досрочно - через 90 тыс. км (в сервисной книжке - 120 тыс. км). Диагностику состояния и замену ремней генератора, насоса гидроусилителя руля и кондиционера тоже лучше доверить фирменному сервису. Они служат 60-120 тыс. км.

Для замены передних тормозных колодок... отжав суппорт мощной отверткой (утопив его поршень)... подцепляем фиксирующую пружинную скобу и снимаем ее. Отверткой подцепляем и снимаем две пластиковые заглушки винтов направляющих. Шестигранником "на 7" откручиваем винты... и снимаем суппорт. Новые колодки приклеивают к опорным поверхностям: на их основании под защитной пленкой - адгезивный слой. Затягиваем винты направляющих моментом 25 Н.м.

Чтобы снять задний суппорт, понадобятся два ключа - "на 13" и 17. Но заменить колодки можно, только вкрутив спецключом поршень в цилиндр. Болты направляющих всегда заменяем новыми; момент их затяжки - 35 Н.м. Максимально допустимый износ передних и задних тормозных дисков (они крепятся колесными болтами, момент затяжки - 120 Н.м) - 1 мм на сторону.

Люфт в шаровых опорах верхних рычагов подвески... проверяем, покачивая колесо рукой на стоящем на полу автомобиле. Покачивая руль при работающем двигателе, проверяем люфт в рулевых наконечниках. Рукой оцениваем и люфт в стойках стабилизатора. 

Опоры нижних рычагов... проверяем на вывешенном автомобиле: переднюю - толкая колесо вверх, заднюю - толкая его назад. Сайлент-блоки рычагов обычно переживают опоры, поэтому пристального внимания не требуют. А вот левая задняя опора силового агрегата порой проседает и рвется, при больших пробегах обязательно осматриваем ее. 

В задней подвеске монтажной лопаткой проверяем состояние сайлент-блоков... и визуально - утечку жидкости из амортизаторов (они не отличаются долговечностью). Не забудем осмотреть систему выпуска и задние тормозные шланги: в России их алюминиевые уплотнительные кольца нередко не выдерживают и двух зим. Лучше профилактически заменять уплотнения одновременно с жидкостью, не дожидаясь их разрушения.