Toyota Corolla 97-2001г. в эксплуатации

"Королла" стала удачей компании "Тойота", своего рода японским "Гольфом", не теряющим популярности уже 30 лет при всех сменах модельного ряда. В прошлом году дебютировало девятое поколение "Короллы", но таких в России пока немного, а вот предшествовавшее ему поколение 1997-2001 гг. представлено широко. О нем и расскажем.

Как и у предыдущих моделей, выбор кузовов - на разные вкусы: седан, трехдверный и пятидверный хэтчбеки (последний "Тойота" именует лифтбеком), универсал. Из двигателей наиболее распространены впрысковый 1,6 л и карбюраторный 1,3 л (вариант для азиатского рынка, в Европу не поставлялся). Чуть меньше машин с 1,4- и 1,8-литровыми впрысковыми двигателями, очень редки впрысковые 1,3-литровые. Дизельные "короллы" официально в Россию не поставлялись. Большинство коробок передач - механические, пятиступенчатые, но есть и "автоматы": трехступенчатые с "гидравликой" или четырехступенчатые с электронным управлением (последних намного больше). Тип автоматической коробки легко определить по наличию выключателя Overdrive Off - гидравлике он не нужен. Комплектовались "короллы" и АБС, фронтальными подушками безопасности пассажира и водителя, кондиционером.

Официально поставлявшиеся в Россию "короллы" собраны в Японии, их VIN (идентификационный номер автомобиля) начинается с букв JT. Если первые буквы номера SB - это автомобиль английской сборки, в России такие - редкость. Все же при покупке желательно убедиться, что вам не подсовывают "белую ворону": внешне незаметные отличия могут стать существенными при поиске неисправностей или заказе запчастей. Впрочем, понадобится это нечасто: "Королла" стабильно держится в первых строках рейтингов надежности, а недавно в США поднялась на высшую ступень пьедестала. За информацией о местных особенностях эксплуатации мы обратились в дилерский сервис "Тойота-Центр Битца" - здесь хранятся "истории болезней" сотен автомобилей, а их пробег нередко переваливает за 200 тыс. км. Но заболеваний оказалось совсем немного...

ДВИГАТЕЛИ

Динамика "Короллы" не располагает к "стрит-рейсингу", и за состояние двигателя в первые 160-200 тыс. км можно быть спокойным. Исключение - 1,3-литровые модификации, особенно если они эксплуатировались с полной пассажирской нагрузкой (единственная машина в большой семье) или с прицепом. У таких машин к 160-180 тыс. км могут износиться поршневые кольца.

Гидроопоры в клапанном механизме отсутствуют - вместо них привычные шайбы. Но регулировать зазоры практически не требуется, по крайней мере, в первые 100 тыс. км. К этому пробегу придется заменить ремень ГРМ. "Оригинал" выдерживает положенный срок без нареканий. Впрочем, неприятности при обрыве ремня грозят только обладателям 1,3-литровых двенадцатиклапанников; все остальные (шестнадцатиклапанные) двигатели при этом останутся невредимы (поршни не встретятся с клапанами). При малейшем люфте или шуме подшипника натяжного ролика вместе с ремнем меняют и его: на фоне стоимости работ цена детали невелика. После 130 тыс. км возможен износ подшипника помпы, он также выдаст себя шумом. И здесь с ремонтом тянуть не стоит.

Особое внимание - свечам зажигания: пропуски искры в цилиндрах могут вывести из строя дорогой нейтрализатор. Замена свечей - каждые 30-40 тыс. км, как и топливного фильтра. Карбюраторные моторы менее требовательны к качеству бензина, но наладить работу засорившегося прибора непросто - не каждый разберется в хитросплетениях его каналов и трубочек.

Особенность нашего лета - тополиный пух. Он забивает радиатор системы охлаждения и конденсор кондиционера. Кстати, плохая работа последнего может указывать на забитые пухом соты. А перегрев двигателя чреват непредвиденными расходами. Внешний осмотр и поверхностная очистка радиаторов порой недостаточны - пух может скопиться и в промежутке между ними. Полностью удалить его удается только после демонтажа радиатора системы охлаждения.

При неисправности системы управления двигателем загорается лампочка Check Engine. Определить код неисправности можно и без сложных приборов, подсчитав число вспышек лампы при замкнутом диагностическом разъеме.

Рано или поздно те, кто сами обслуживают автомобиль, сталкиваются с сюрпризом: система выпуска сварена на заводе как одно целое, куда и как устанавливать купленный глушитель - непонятно. Пугаться не стоит: примерив новую деталь, трубу нужно разрезать по месту и, состыковав части "труба в трубу" (как на "Жигулях"), стянуть их хомутами.

ТРАНСМИССИЯ И ТОРМОЗА 

Коробки передач, как механические, так и автоматические, вполне надежны. Раз в 40 тыс. км они требуют лишь замены масла: 75W90 GL-3, 4 или 5 для "механики" и Dexron II или III для "автомата". Причем фильтр в последних многоразовый: менять его не обязательно, достаточно лишь очистить. Кстати, неисправность АКП с электронным управлением можно также определить по вспышкам соответствующей лампочки на приборной панели. Выбирая "Короллу" с "автоматом", не прельщайтесь простотой гидравлики: со слабым мотором езда на таком автомобиле превратится в муку, при разгоне со светофора он порой проигрывает даже грузовикам. С четырехступенчатой коробкой такой проблемы нет. 

Ресурс сцепления сильно зависит от условий эксплуатации и стиля езды. Как правило, он превышает 130-150 тыс. км. Регулировать его не требуется: оптимальный зазор поддерживается автоматически. 

Традиционная причина досрочного выхода из строя ШРУСов - порванные чехлы. Если избегать встречи с арматурой и острыми камнями, резина переживет сам шарнир, а его ресурс - не менее 100 тыс. км. Столько же выхаживают и подшипники колес. 

Тормозные диски (сзади у этих моделей барабанные тормоза) приходится заменять к 100-120 тыс. км пробега. Передние колодки ходят 40-60 тыс. км, задние - свыше 150. Лишний раз снимать барабан не придется: для контроля за износом в тормозном щите есть отверстие. Не требуется и регулировка: автоматически подводятся колодки, "подтягивается" ручник.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОДВЕСКА 

Наконечники рулевых тяг у "Короллы" практически вечные: 200 тыс. км для них не предел. Причиной легкого стука может стать лишь правая втулка в рейках без гидроусилителя или разбитый шарнир рулевой колонки. Впрочем, срочный ремонт здесь не требуется. 

На фоне общей долговечности автомобиля стойки подвески, как передней, так и задней, выглядят слабым звеном. Как правило, они испускают дух (точнее, газ), не успев пробежать 100 тыс. км, иногда уже после 30 тыс. км. Субъективно поведение автомобиля меняется незначительно, но вслед за газом начинает выходить масло, а там и до отказов недалеко, особенно летом - из-за вспенивания перегретого масла.

Шаровые опоры и сайлент-блоки на российских дорогах чувствуют себя неплохо, по крайней мере, на протяжении 140-160 тыс. км. Больше всего опоры боятся горе-мастеров: порванный пыльник - гарантия скорого отказа. 

При заказе амортизаторов и пружин обращайте внимание на комплектацию автомобиля: многие "короллы", купленные в России у официального дилера, - с "пакетом для плохих дорог". Определить комплектацию по VIN нельзя, но каталожные номера запчастей разные. Различаются характеристики амортизаторов, высота и жесткость пружин. Можно установить такой пакет и на европейскую "Короллу" - управляемость почти не пострадает, зато увеличится проходимость.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, КУЗОВ

Отказов электрики совсем немного. Основная причина - коррозия разъемов и самих проводов. От нашей соли не всегда спасают даже японские уплотнения. Традицию "диагностики без приборов" продолжают АБС и подушки безопасности: код неисправности сообщают контрольные лампы. Лишь индикатор кондиционера лишен такой функции. 

Как ни смешно это звучит, главная неисправность кузова - отклеивание резиновых уплотнителей фар; ремонт занимает пару минут. Ржавчина же, скорее всего, указывает на низкое качество кузовного ремонта: все "родные" панели "Короллы", кроме крыши, - оцинкованные. А вот шагрень на передней части капота и нижней части дверей - не брак и не след перекраски; в этих местах под слоем эмали специальная антигравийная мастика: и удары камней не страшны, и модный ныне "намордник" не нужен. 

Штатная защита поддона картера двигателя не предусмотрена. Но при городской езде она и ни к чему. С одной стороны, от ледяных торосов как-то защищает мощная продольная центральная балка, с другой - небольшие вмятинки стальному поддону не страшны. Но если уж придется переезжать камень, помните: лучше пропустить его по центру или чуть левее, но не справа.

ИТОГ

Итак, главный козырь "Короллы" - надежность. Поэтому выгодной оказывается покупка подержанной машины за полцены, но с немалым запасом ресурса. Однако, приобретая автомобиль с большим пробегом (130-170 тыс. км), помните о высоких ценах на оригинальные запчасти. Не исключено, что замена стоек, тормозных колодок с дисками и еще какой-нибудь мелочевки выльется в солидную сумму (вместе с работой - до 1000 долларов). Правда, после этого автомобиль способен пройти еще столько же без существенных затрат. Такой вариант подойдет тем, кто приобретает автомобиль надолго. Если же рассчитываете продать его через год-другой, ищите машину не старше 1999 года с пробегом до 50-100 тыс. км, чтобы не тратиться на ремонт.